Вообще про принципы проектирования правильного книжного шкафа я могу написать с десяток статей (по-моему этими словами у меня уже начинается статей пять). Там важно всё - глубина шкафа, расстояние между полками, распределение этих расстояний по высоте, где и как крепятся дверки шкафа, как он разделяется на зоны, на что ставится и как крепится. Но в данной статье я расскажу в основном о принципах изготовления хорошего книжного шкафа, а не о его проектировании. Так сказать, о практической части его создания.

1. Чертежи и раскрой материала

На этот раз предстоит построить вот такую конструкцию, размеры в миллиметрах:

Это средних размеров книжный шкафчик, который предстоит установить на утепленный и застекленный балкон, фактически в небольшой кабинет.

Длинное нижнее основание проходит под подоконником балкона, а вертикальная секция устанавливается в простенке, так чтобы справа от нее находилось окно между балконом и комнатой.

После того, как основные размеры будущей постройки определены, нужно изготовить рабочие чертежи шкафа:

На рисунке видно, как будут выглядеть три секции, из которых состоит книжный шкаф. Сначала я изобразил нижнюю левую секцию, потом нижнюю правую, и в конце - верхнюю.

Глубина всех секций одинакова, и равняется 195 мм. Это позволяет с запасом разместить практически 90% любых книг в среднестатистической библиотеке. А также глубина 195 мм позволяет распиливать обычный мебельный щит шириной 600 мм так, чтобы оставался запас для ширины пропила и последующей подфуговки деталей.

В правой стороне эскиза расписана деталировка всех секций с размерами деталей, по ним уже можно распиливать материал.

После того, как размеры секций определены, с небольшим отступом отмеряются размеры фасадов на эти секции. Обычно я оставляю запас в 3-5 мм, поэтому секция размером 1104 на 1100 мм закрывается тремя фасадами размером 1100 на 365 мм:

По рассчитанным на эскизе размерам деталей распиливаются исходные мебельные щиты из сосны и дуба:

Профессиональная циркулярная пила позволяет выставить размер очень точно, и пилить почти без обрезков:

На торцовочной пиле заготовки обрезаются в поперечном направлении:

И в итоге распиловки получается комплект деталей секции, готовый для сборки:

Перед тем, как начать сборку, каждая деталь размечается:

Разметка проводится по линии высверливаемых отвестий под шурупы и шканты.

2. Сборка секций

Отвестия просверливаются, и секция собирается на клею ПВА-Момент и шурупах 4 на 70 мм, которые погружаются в дерево на половину толщины деталей. Полученное углубленное отверстие забивается деревянным шкантом - я обычно использую буковые, они очень прочные и твердые.

Спиленные шканты промазываются шпатлевкой:

Так выглядят прошпаклеванные отвестия, при высыхании шпатлевка светлеет, но нам это неважно, поскольку весь шкаф будет покрашен укрывистой краской на несколько слоев:

Готовая собранная секция выглядит вот так:

Видно, как в итоге заделаны отвестия, в которых внутри кроются стягивающие шурупы:

С нижней стороной секции дела обстоят чуть похитрее. Поскольку нагрузка от веса секций, фасадов и расставленных книжек ожидается немалая, то в нижней части секции нельзя применять решение, которое используется в верхней части - крепление сбоку на шурупы и шканты. Под большой вертикальной нагрузкой такое соединение может не выдержать и разойтись.

Поэтому я переворачиваю узел крепления, и располагаю нижнюю доску секции так, чтобы вертикальная нагрузка приходила прямо в нее, а не в шурупо-клеевое соединение:

После того, как каждая секция окончательно собрана, она шпаклюется в местах разных недостатков исходного материала - сучков, каверн, трещин - и зашлифовывается начисто.

Также зашлифовываются на небольшой радиус - 1-1.5 мм - все лицевые кромки секции. Это позволяет более аккуратно прокрашивать переходы между гранями, и в дальнейшем служит более безопасной эксплуатации готового изделия, об скругленные кромки труднее пораниться пользователю:

После сборки секций принимаемся за сборку нижнего цоколя. Он закроет регулируемые пластиковые ножки, которые необходимо ставить на все напольные изделия, поскольку все полы во всех квартирах далеко не идеальные, и чтобы правильно и аккуратно установить изделие, нужно иметь возможность по регулировке высоты его секций:

3. Покраска

После того, как все секции окончательно собраны и зашлифованы, наступает черед их покраски.

Для покраски я использую краску Rubbol BL Satura, которая колеруется в магазине в любой необходимый цвет. Для этого шкафа заказчик выбрал молочно-белый оттенок, который в последнее время очень популярен - он имеет теплый цвет, не больнично-белый, но при этом достаточно светлый для наших северных широт.

Поскольку секции не имеют сложных изгибов и множества мелких деталей, для покраски можно пользоваться простым иструментарием - кистью и валиком:

После того, как нанесен первый слой краски, он хорошо просушивается в течение нескольких часов, а затем зашлифовывается шлифмашиной с диском зернистостью 240. Такая шлифовка практически счищает первый слой краски, но при этом удаляет весь древесный ворс, поднимающийся от первого слоя. И дальнейшие слои краски ложатся уже идеально.

Второй слой краски наносится также кистью и валиком, и после высушивания шлифуется уже вручную, шлифовальной поролоновой губкой зернистостью 180. Этот этап убирает оставшиеся шероховатости второго слоя краски.

Далее наносится третий слой краски, а если и после этого через краску проглядывает темная древесина, то можно покрасить в и четвертый раз. Обычно 3-4 слоя вполне хватает, чтобы получилась ровная, укрытая краской поверхность изделия:

4. Подготовка фасадов

Изготовление деревянных фасадов - отдельное плотницкое искусство, процедура, состоящая из 25-30 последовательных операций, и описать ее следует в совершенно отдельной статье. Там будут фигурировать фрезеры, фигурные фрезы, многочисленные прогоны на фуганке и рейсмусе, тонкие настройки зазоров и несколько самодельных приспособлений для фрезерования.

Поэтому в этой статье предположим, что все фасады к нам попадают от стороннего изготовителя, вот в таком уже готовом виде:

Такой фасад под стекло уже прошпаклеван и отшлифован, и готов к покраске.

Покраска осуществляется точно так же, как красится обычная мебельная секция.

Кистью и валиком наносится первый слой краски, высушивается, переворачивается, наносится первый слой краски на изнанку фасада, высушивается, шлифуется шлифмашинкой с диском зернистостью 240, шпаклюются выявленные при первой покраске неровности и недостатки материала, шпатлевка высушивается и шлифуется, затем красится на второй слой, шлифуется шлифовальной поролоновой губкой зернистостью 180, покрывается на третий и четвертый слой снова краской.

В результате готовый фасад выглядит вот так:

Параллельно с покраской фасада заготавливается так называемый штапик, которым забивается вставленное стекло.

В нашем случае стекло используется самое простое, толщиной 4 мм, прозрачное. Такое стекло можно нарезать на любом строительном рынке прямо при заказчике.

Но бывает, что для красивых дорогих шкафов нужно установить красивое дорогое стекло - или с матовым покрытием, или с фацетом по периметру: симпатичным скосом, дающим красивые блики света.

Такое стекло нужно заказывать в специализированных стекольных фирмах, и ожидать его изготовления несколько дней. Ну в этом случае обошлось без спецзаказа, довольно оперативно.

Две нижние секции книжного шкафа закрываются сплошными деревянными дверками. Это делается для того, чтобы во-первых туда можно было бы убрать не слишком декоративные книжки, коробки, разную мелочь, которую не стоит видеть перед газами каждый день.

А во-вторых, стекло в нижней части шкафов небезопасно, в него можно ненароком попасть коленкой, мячиком, креслом, и расколотить напрочь. А со сплошным деревянным фасадом это будет сделать намного труднее.

Полученные фасады точно также покрываются краской, сначала на один слой:

Затем второй:

Затем шлифуется шлифмашинкой и шпаклюется:

Тем временем в фасады-рамки уже вставлено стекло, прибито штапиком, он зашлифован заподлицо с рамкой. После шлифовки нужно снова прокрасить тыльную сторону фасадов, для этого стекло аккуратно заклеивается бумажной малярной лентой:

5. Установка фасадов

После того, как и секции окончательно покрашены, и фасады застеклены и тоже покрашены, нужно провести их навеску на секции. Делать это лучше в мастерской, а не у заказчика, поскольку в процессе навески могут обнаружиться разные неточности и нестыковки, которые лучше устранить еще в мастерской.

Фасады навешиваются при помощи специальных петель-лягушек.

Для их установки сначала размечаются будущие отвестия в фасаде:

Отступ от края я обычно делаю 4-5 мм, это позволяет оставить пространство для регулировки петли и точной настройки положения фасада.

Сверху и снизу у петель обычно отступ равен строго 100 мм. Благодаря такой точности если будет необходимо в процессе настройки, фасады можно будет поменять местами слева направо без переустановки петель на секции.

Разметив центр отвестия, оно просверливается с помощью петельной фрезы стандартным диаметром 35 мм, на глубину 11-12 мм:

Далее в просверленное отвестие на два шурупа 3.5 на 20 мм устанавливается сама петля. Петель в своей практике я перебрал немало, не один десяток, пока наконец не нашел идеальные. Они отличаются выштампованным цветочком ромашки у шарнира, и называются у продавцов "феррариевскими", хотя при чем тут известный автопроизводитель - непонятно. Видимо из одной итальянской деревни.

Эти петли хороши тем, что отлично ставятся и имеют удобные регулировки с большим диапазоном перемещения. И еще у них продольная и поперечная регулировка достаточно независима, что не скажешь о дешевых петлях со строительных рынков, у которых когда крутишь один винтик, вся петля уезжает при этом в двух разных плоскостях, и отрегулировать ее очень трудно.

После того, как петли прикручены к фасадам, эти фасады ставятся на секцию, и с помощью еще четырех шурупов 3.5 на 20 мм привинчиваются к боковине секции:

Далее происходит довольно долгая и утомительная процедура настройки фасада. Путем регулирования двенадцати винтов на шести петлях трех фасадов, нужно аккуратно выставить одинаковые зазоры между всеми фасадами, и отступы всех фасадов по высоте сверху и снизу.

При имеющейся сноровке на это уходит от 10 до 20 минут, приходится одновременно крутить все винты во все стороны. Очень редко когда все сразу встает так как надо. Но в итоге конечно встает, куда же оно денется.

6. Изготовление полок

Как было видно на первом рисунке будущего книжного шкафа, секции по вертикали разделяются друг от друга специальными деревянными прокладками-столешницами.

Делается это во-первых для того, чтобы структурировать будущую постройку, разделить ее визуально на законченные зоны и отделить их друг от друга. Кроме того, нависающая над секцией крышка позволяет закрыть неизбежную щель между секцией и прикрепленными к ней фасадами. Сколь бы идеальной не была бы навеска фасадов, неизбежно там будет присутствовать щель, и лучше ее закрыть от глаз вовсе. Например, нависающей крышкой.

Такую крышку нужно делать из твердых пород деерева, поскольку она будет столешницей, на нее неизбежно будет навалено много всего - книг, бумаг, коробок, журналов, всякой мелочи, и лучше если она будет максимально износостойкой.

Поэтому для столешниц я обычно использую дубовые доски.

Исходные необработанные доски прогоняются на фуганке так, чтобы их боковые стороны стали идеально ровными. Далее они промазываются клеем ПВА-Момент, и зажимаются на специальном зажимном столе струбцинами, чтобы быть склеенными в единую деталь достаточной ширины:

Затем эта скленная деталь толщиной в исходную доску - 30-32 мм - несколько раз прогоняется через электрический рейсмус, который срезает лишнюю толщину, и превращает неструганную грубую доску в аккуратную дубовую деталь толщиной 18 мм, гладкую и ровную:

Далее над ней производятся уже описанные выше процедуры - она обрезается перпендикулярно до нужной длины, шлифуется шлифмашинкой с диском зернистостью сначала 80 единиц, потом 240, прогоняется на электрическом фуганке боковыми сторонами, чтобы получить нужную ширину детали. Затем она шлифуется по граням, скругляется по углам на радиус 5-7 мм, покрывается первым слоем краски, снова шлифуется, покрывается вторым слоем, шлифуется, покрывается третьим и четвертым. Потом всё тоже самое с обратной стороны.

7. Упаковка и отвоз

После того, как на готовые секции были установлены готовые фасады и отрегулированы, вся конструкция готовится к отвозу к заказчику.

Для этого она разбирается на части: секции отдельно, фасады отдельно, столешницы и цоколи отдельно. Затем каждая деталь упаковывается в демпфирующую прокладку. Для этого я не так давно нашел очень удобный материал, и теперь использую его всякий раз - называется он "пленекс", и применяется при настилке полов из ламината в качестве подложки под этот самый ламинат. Характерные такие зеленые рулоны, очень дешевые - 110-130 рублей за 15 погонных метров при ширине около полутора метров.

Каждая деталь оборачивается пленексом в 2-3 слоя, затем он фиксируется скотчем. После этого происходит обертывание поверх пленекса еще и тонкой тянущейся пленкой-стрейчем, которая дополнительно предохраняет все детали и особенно их углы от повреждения при перевозке к заказчику.

Наконец всё упаковано, и отвозится для установки на месте.

Обычно для таких крупных заказов я звоню знакомым доставщикам, и через полчаса во дворе моей мастерской - один фургон-мерседес, или два фургона, или три - сколько потребуется.

Но в этот раз получилось обойтись моей "четверкой" ВАЗ-2104. Крупные секции все пошли на багажник на крыше, внутри разместились все фасады, инструмент и помощник для таскания и собирания.

К сожалению в процессе сборов все очень торопились, чтобы не попасть по дороге в пятничные московские пробки. Поэтому кадр с загруженной "четверкой" я сделать так и не успел, всё было стремительно.

8. Установка изделия

На дому у заказчика уже всё было готово к установке - балкон под библиотеку расчищен, проходы освобождены, жильцы удалены из помещения - идеальные условия для четкой, слаженной работы.

Все секции были освобождены от упаковочной пленки, пленка эта разобрана на два сорта: зеленая аккуратно уложена в мешок и в автомобиль для последующего такого же применения, стрейч - тоже свернут для последующего выкидывания.

И работа закипела:

Сначала на свое место встали секции шкафа. Две нижние установлены на регулируемые ножки, сверху они застелены крышкой-столешницей, на нее установлена верхняя левая секция, сверху она также накрыта крышкой.

Все секции надежно соединены меж собой мебельными стяжками, и через установочные уголки и дюбеля притянуты в нескольких точках к стене балкона.

Далее в отрегулированное нижнее пространство укладывается нижний цоколь, предварительно запиленный электролобзиком под плинтус.

С плинтусом при установке корпусной мебели возможны два варианта - либо цоколь мебели запиливается под размер плинтуса, либо сам плинтус удаляется, и мебель ставится вплотную к углу стены и пола. Я обычно придерживаюсь первого варианта.

При таком варианте плинтус является составной частью дома, а не мебели - и если мебель надоела, или нуждается в перестановке, то ее можно просто подвинуть - и подмебельное пространство останется неизменным, принадлежащим как и прежде дому а не мебели. Мне кажется что это более правильно.

После того, как секции шкафа установлены, соединены меж собой, выровнены и прикреплены к стене, настает черед монтажа мебельных дверок - фасадов.

На фото уже окончательный результат этой процедуры, которая может в реальности занять очень много времени, намного больше, чем все предыдущие установочные работы.

Дело в том, что по подгонке фасадной части корпусной мебели заказчик судит о качестве вообще всего изделия. Поэтому очень важно выровнять все межфасадные щели, зазоры сверху и снизу, очень аккуратно выставить мебельные ручки, чтобы в них не было разнобоя.

К счастью, хорошие регулируемые мебельные петли позволяют сделать этот процесс если не приятным и легким, то по крайней мере реалистичным, осуществимым в принципе. Сколько раз я сталкивался с тем, что установленные на неидеальную стену секции давали "винт", то есть перекашивались относительно друг друга, выпирали углами, давали "параллелограмм" - перекашивались в сторону относительно идеального прямоугольника - и сколько раз это приходилось выравнивать с помощью петель, шуруповерта (вон он на предыдущем фото на подоконнике) и профессиональных плотницких выражений!

Но вот наконец наш книжный шкаф готов. Осталось тщательно его протереть от пыли, привезенной из мастерской, и предъявить довольному заказчику.

* * *

Морской комод <<<<< Читать ранее | Читать далее >>>>> Сборка столика

* * *